Путь к успешному выращиванию томатов не так прост, как может показаться на первый взгляд. Важный этап, определяющий будущий урожай, — это правильная схема посадки растений.
На первый взгляд может показаться, что главная задача — уместить на грядке как можно больше кустов. Но опытные огородники знают: плотность посадки — это не просто арифметика квадратных метров, а ключ к здоровью растений и их плодовитости. Своим личным опытом и ценными рекомендациями с aif.ru делится агроном, биолог, селекционер Денис Терентьев.
Почему так важна плотность посадки томатов
От плотности посадки томатов зависит все сразу: насколько хорошо кусты освещаются, как быстро обсыхают после росы и дождя, удобно ли их осматривать их и ухаживать за посадками, насколько сильно загущение провоцирует болезни и, в конце концов, сколько урожая удастся снять с квадратного метра. На пакетиках с семенами обычно все выглядит слишком просто: указана высота куста, рядом стоит рекомендованное расстояние, и кажется, что остается лишь посадить по указанной разметке.
Но в реальной работе так не бывает. Одной универсальной схемы у томата нет. Я подбираю густоту не по формальному шаблону, а по сочетанию признаков. В первую очередь смотрю на высоту растения, облиственность и характер ветвления. При одинаковом росте один сорт уходит в основном вверх и выдерживает более плотное размещение, а другой активно кустится в стороны, и тогда ряд быстро смыкается. Не меньшее значение имеют подвязка, способ пасынкования, условия конкретного сезона и зоны выращивания, микроклимат самого участка и даже то, как именно расположены грядки.
Все схемы, о которых скажу ниже, составил на собственном опыте работы с томатом в разных климатических условиях. Под конкретный сорт и под конкретные условия выращивания их нередко приходится корректировать. Бывает, сезон складывается дождливым: рассадить уже посаженные кусты реже невозможно, и тогда приходится идти на меры, которые в обычный сухой год я бы не применял, — прореживать и активнее пасынковать. Но для тех, кто как я, живет на юге страны — у этого приема есть своя цена: после сильного пасынкования плоды нередко получают солнечные ожоги, а часть позднеосеннего урожая который мог бы вырасти на тех удаленных пасынках, попросту теряется.
Высокорослые сорта
Если сорт дает главный побег выше 150 см, на площади питания экономить уже нельзя. Такие томаты наращивают мощный листовой аппарат, долго плодоносят и очень быстро показывают, где схема посадки выбрана неудачно. В загущении хуже проходит воздух, листья дольше остаются влажными после осадков и росы, а уход за растениями становится заметно сложнее.
Для высокорослых томатов я использую схему 80–100 × 50–60 см или 100 × (60 × 70) см, то есть между двумя соседними рядками оставляю 70 см, а основные междурядья делаю по 100 см.
Первая схема — это простая однорядная посадка. Она особенно хороша во влажные годы и оправданна там, где проветривание играет решающую роль, прежде всего в условиях центральной полосы. В сырой сезон дополнительные сантиметры между кустами работают почти как профилактический прием: растения быстрее обсыхают, посадка меньше загущается и дольше остается здоровой.
Второй вариант — загущенная двустрочная схема с чередованием широких и более узких междурядий. Именно ей я обычно отдаю предпочтение. Она рациональнее в сухих и жарких условиях, прежде всего в степных и южных районах. При такой посадке площадь используется плотнее, и урожай с единицы площади получается несколько выше. Этот принцип я беру за основу и дальше, когда подбираю схемы для других групп томатов.
Среднерослые сорта
Со среднерослыми томатами ошибка случается особенно часто. Пока растения молодые, они выглядят достаточно умеренными по росту, и возникает желание посадить их плотнее, почти как низкорослые. Но проблема в том, что это не детерминантные формы в полном смысле, и при хорошем питании они способны вести себя почти как высокорослые: быстро наращивают густую листовую массу и легко доходят до планки на шпалере в 150 см.
Обычно такие томаты в хозяйствах центральной полосы советую высаживать по схеме 70–80 × 45–50 см. Но у себя на юге рациональной считаю загущенную схему: 70–80 × (50 × 60) см.
Именно на этой группе особенно хорошо видно, как сильно схема зависит не только от самого сорта, но и от способа ведения растений. Если кусты подвязаны, слабые и загущающие побеги вовремя удаляются, посадку можно держать плотнее. Если же томат растет свободнее и без постоянной корректировки, я предпочитаю изначально оставить больше места, чтобы позже растения не начали бороться друг с другом за свет.
Низкорослые сорта
Высота куста сама по себе еще ничего не гарантирует. Визуально томат может быть невысоким, но при этом иметь широкий развал, большой диаметр захвата и выраженную склонность расползаться в стороны. Поэтому в этой группе оцениваю не одну только высоту, а весь тип куста: степень детерминантности (ограничение роста главного побега после завязывания пару кистей), плотность, форму и то, как растение ведет себя в ряду.
Для низкорослых томатов высотой 30–100 см применяю схему 60–70 × 25–50 см или загущенную 60–70 × (40 × 30–50).
Такой диапазон здесь полностью оправдан. Один сорт можно без опасений уплотнить, потому что куст у него действительно компактный. Другому же, наоборот, приходится сразу давать больше пространства, даже если по характеристикам он тоже относится к невысоким. Иначе ряд очень быстро на грудке будет сплошная зеленая стена и возрастает риск грибковых заболеваний.
Штамбовые сорта
Штамбовые томаты часто обманывают внешним впечатлением. Пока растения молодые, они стоят ровно, выглядят аккуратно, а стебель кажется крепким и устойчивым. Но позже, под нагрузкой урожая плодов, картина меняется: пышный прямостоячий куст начинает полегать.
Для низкорослых штамбовых сортов высотой 30–70 см я применяю двустрочную схему 50–60 × (25 × 30). Возможна и посадка в три сближенных ряда с большим междурядьем 50–60 см и с расстоянием между тремя-четырьмя сближенными рядами около 30 см.
У штамбовых томатов уплотнение действительно дает заметную отдачу: урожайность с единицы площади может возрастать вдвое по сравнению с обычной, более разреженной схемой. Возможен и луночный способ — по 2 растения в лунку на расстоянии около 10 см друг от друга, с интервалом между лунками в ряду примерно 30 см и с междурядьями 50 см.
Такая посадка позволяет использовать участок плотно, но без лишнего смыкания растений, и получить максимальную отдачу с площади.
Карликовые сорта
С карликовыми томатами подход уже иной. Часть таких сортов выращивают не столько ради урожая, сколько как декоративные растения — в контейнерах, вазонах или даже в цветниках среди декоративных культур. Но и в огороде они смотрятся не хуже и среди них также есть очень урожайные сорта.
Если высота куста меньше 30 см, растение само по себе рассчитано на более плотное размещение. Здесь уплотнение работает не против урожая, а на него — при условии, что сорт действительно сохраняет компактную форму.
Для карликовых томатов подходит двустрочная схема 45 × (20 × 20). Но более рациональной я считаю многострочную посадку: трех-, четырех- и даже пятистрочную, с междурядьями 45 см, расстоянием между сближенными рядами всего 25 см и промежутком между растениями в ряду 20–25 см при шахматном размещении: 45 × (25 × (25 × 20–25)). Именно такие схемы дают возможность получить вдвое больше урожая с единицы площади.
Безрассадная культура
При безрассадном выращивании я всегда исхожу из того, что окончательная схема складывается не сразу. Сначала нужно получить полноценные всходы, а уже потом довести густоту до нужной нормы. Такой подход особенно удобен для карликовых, штамбовых и низкорослых сортов. Высокорослые томаты сеять безрассадным способом, на мой взгляд, в целом бессмысленно: здесь нужны ранние, неприхотливые сорта, способные быстро отдать урожай.
Самый простой вариант для безрассадного сева — 50–60 × 10–15 см, с посевом в лунки и последующей прорывкой до 20–25 см между растениями в ряду. Более выгодно — двустрочная схема: 50–60 × (40 × 30).
Такой способ дает запас на случай плохих всходов и позволяет после их постепенного прореживания довести ряд до нужной плотности. Ведь нередко при посеве семенами в грунт часть сеянцев не всходит из-за почвенной корки, неравномерного увлажнения или температурных скачков.
Когда схему посадки нужно менять без колебаний?
Мои схемы посадки томатов основаны на многолетнем практическом опыте, но все же они — ориентировочны. И не могут быть одинаковыми для всех сортов и для любых условий. Один и тот же томат на плодородной почве, при хорошем питании и в удачный по влаге сезон способен сформировать гораздо более мощный куст, чем ожидалось. Значит, и площадь питания ему потребуется другая.
В целом я склонен к уплотненной посадке, поэтому все мои схемы строятся на балансе между максимальной плотностью и урожаем с единицы площади. При их составлении я исходил из того, что низкорослые сорта выращиваются без подвязки, а среднерослые — либо тоже без нее, либо с подвязкой к невысоким кольям и другим простым опорам. Кроме того, базовый вариант предполагает не жесткую формировку, а лишь частичное пасынкование — с удалением слабых и загущающих побегов.
Если же растение ведут в один-два побега, то есть все пасынки удаляют, расстояние между кустами в ряду я обычно сокращаю примерно вдвое. Это вполне логично: куст становится компактнее, его легче обеспечить светом и проветриванием, а значит, и площадь можно использовать плотнее.
Сорта высотой до 50 см, включая карликовые и штамбовые, в открытом грунте обычно выращиваю без подвязки и без пасынкования. Это уже учтено в приведенных схемах. Но если такие растения начинают формировать активнее и выращивают с опорами, посадку тоже можно сделать более плотной.